Деревянные стены могут быть из бревен, горбылей, досок различной толщины или из реек. Доски шириной более 10 см должны быть обязательно надко лоты, а в надколотые места забиты клинья. Лучше, чтобы надколка была чистой. Ненадколотые доски, намокая и высыхая, коробятся и разрывают штукатурку. Стены или перегородки должны быть установлены строго вертикально и горизонтально прочно укреплены. Для создания на деревянных поверхностях шероховатости на них набивают в два ряда дрань, которую крепят или прибивают штукатурными гвоздями. Для уменьшения теплопроводности и звукопроводности стен на них до набивки драни часто навешивают изоляционные материалы (рогожа, плотная бумага. мешковина, войлок и др.), пре'дусмотренные проектом. С изоляционными материалами лучше сцепляется наносимый раствор, а доски меньше намокают и коробятся. Дрань набивают прямо по деревянным поверхностям или по навешенным изоляционным материалам. Дрань заранее отсортировывают, а у рогожи обрезают утолщенные кромки. При набивке драни образуется шероховатость, за которую зацепляется штукатурный раствор. Сначала набивают простильную дрань, а на нее — выходную. Между выходной дранью и поверхностью образуется зазор (рис. 99, а). При нанесении раствора от удара его о поверхность он расплющивается (расширяется) и тем самым проникает под зазор (рис. 99. б). Когда поверхности обиты войлоком и особенно мягким, то прибиваемая дрань утопает в толщу войлока и он выдавливается в виде подушечек, выходящих выше уровня выходной драни и тем самым закрывает шероховатость (рис. 99, в). При такой подготовке зазоры будут закрыты, раствор туда не проникнет и штукатурка быстро отвалится. Изоляционные материалы навешивают следующим образом. Подготовляют материал, прикладывают его к стене так, чтобы один конец касался пола, и прибивают внизу несколькими гвоздями, затем расправляют, натягивают верх, чтобы не было морщин, и по краю также вбивают несколько гвоздей. При навешивании тонких материалов (рогожа, мешковина и др.) кромки их накладывают одна на другую, а при навешивании толстых (например, войлока) кромки должны быть стыкованы впритык, прижаты вплотную и прибиты гвоздями. От неплотно примыкающих кромок повышаются звукопроводимость и теплопроводимость стен. Иногда применяют слабо сваленный войлок, который легко разрывается, поэтому его следует накатать на круглую палку. Раскатывать его надо снизу вверх и тут же прибивать гвоздями, чтобы материал не сползал и не отрывался. Гвозди рекомендуется забивать только наполовину их длины, а оставшуюся часть загибать. Работать следует вдвоем: один натягивает материал, другой прибивает его. Перед набивкой драни слабо сваленный войлок следует покрыть пергамином. Навешивать под штукатурку мягкий войлок допускается лишь в крайнем случае, поскольку на такой поверхности штукатурка плохо держится. После навески изоляционных материалов приступают к набивке драни, которую сортируют на простильную и выходную. В качестве простильной используют кривую и тонкую (толщиной не менее 3 мм), благодаря чему между дранью и поверхностью создаются такой же толщины пустоты, под которые попадает наносимый раствор и прочно зацепляется за выходную дрань. Последняя должна быть прямой, ровной и толстой (не тоньше 4 в не толще 5 мм). Отобранную дрань укладывают отдельными пачками. Дрань должна быть шириной не менее 15 и не более 20 мм. Дрань уже 15 мм раскалывается при забивке в нее гвоздей, а шире 20 мм коробится и разрывает штукатурку. При набивке штучной драни ряды простильной и выходной драни располагают под углом 45° один к другому. Набивка драни под углом 45° дает возможность дополнительно скрепить доски и придать им большую жестокость. Согласно строительным нормам и правилам (СНиП) между драницами простильных и выходных рядов необходимо выдерживать расстояние 45 мм, чтобы образовались клетки размером в свету 45X45 мм. Однако при набивке драни по плотному войлоку между простильными рядами должно быть расстояние 15 мм, между выходными — 25...30 мм, иначе могут образоваться подушечки, о которых было сказано выше. Если войлок закрывают пергамином или дрань набивают прямо по дереву, рогоже или пергамину, то расстояние между простильными драницами может быть 20 мм, а между выходными — 30 мм. Это обеспечивает очень надежную шероховатость. При набивке простильной драни ее слегка укрепляют посреди не одним монтажным гвоздем или по краям двумя гвоздями. чтобы они только удерживали дрань. Набив по высоте одиндва ряда драни на стенах и всю дрань на потолке, приступают к набивке выходной драни (рис. 100). Сначала каждую выходную драницу прибивают двумя гвоздя ми только по концам. Один иг гвоздей забивают прямо, а вто рой — под углом 45е, натягивая дрань. После этого вбивают промежуточные гвозди чере* две простильные драницы Б третью на стенах и через одну две простильные драницы — на потолках. Концы наращиваемых дравяи следует соединять не впритык. а с зазором 2...3 мм. Соедине ние впритык без зазора приво дит при намокании концов драни к ее короблению (вспучиванию! При набивке драни у низа сте ны запасы ее кладут на пол или ставят у стены. Рабочий сидит на носках или стоит согнувшись. Когда дрань прибивают на у ров не груди, пучок драниц зажимают между ног или ставят i. специальную подставку, которую применяют и при набивке драни на потолки. Драницы прижимают к поверхности правой ИЛИ левой рукой. приставляют к драни гвоздь н наживляют его — наносят мо лотком по гвоздю легкий удар. после этого по гвоздю наносят более сильный удар и полностью забивают гвоздь. Набивая вы ходную дрань, последовательно вынимают монтажные гвозди из простильной драни и используют их вторично. Концы выходной драни следует обязательно прибв вать, так как, увлажняясь, они будут коробиться и разрывать штукатурку. Если гвозди будут раскалывать концы драниц, острие гвоздя следует затупить. При работе штукатурные гвозди насыпают в левый карман спецодежды и берут из него сразу по нескольку штук. Забивать гвозди нужно только по центру драницы.