Подоконники устраивают двумя способами. В первом случае подоконную доску изготовляют заранее и затем устанавливают на место. Во втором случае подоконник отливают в опалубке монолитно с нижней частью стены оконного проема. Подоконники чаще устраивают первым способом. Установка подоконников. Подоконники бывают бетонные, мраморные и деревянные. Их устанавливают внизу оконного проема с внутренней стороны помещения. Снизу каждого подоконника должен быть устроен слезник для отвода воды от стены. Слезник делают в виде продольного желоба глубиной 1... 1,5 см, расположенного на расстоянии 3...5 см от свешивающегося края подоконной доски. Если у подоконника не окажется слезника, то его необходимо выбрать или сменить подоконник. Если обнаружится, что из бетонного подоконника не вынута деревянная рейка, образующая слезник, то ее необходимо удалить. Готовые подоконники устанавливают, как правило, после оштукатуривания нижних заглушин. Если устанавливают деревянный подоконник, то в первую очередь низ его обивают антисептированным войлоком, дополнительно закрепляя его дранью. Ширина полоски войлока должна быть на 2 см меньше, чем ширина той части подоконника, которую укладывают иа стену. Раствор снизу боковых откосов вырубают до стен. Стену, на которую кладут подоконник, очищают от пыли и мусора и смачивают водой. После этого подоконную доску укладывают на место и выверяют двумя клиньями, которые подбивают между доской и стеной таким образом, чтобы доска своей длинной стороной стала горизонтально точно по уровню, а короткой — С уклоном 2...3° внутрь помещения. Клинья должны заходить за грань стены на 2...3 см. Чтобы не сбить поставленные клинья с места и не нарушить точность установки доски, их следует сразу же после установки приморозить известковогипсовым раствором. Только после этого можно осторожно снять доску, а стену под подоконником несколько раз смочить водой и за лить известковогипсовым раствором таким образом, чтобы уровень слоя раствора был на 1... 1,5 см выше уровня уложенных клиньев. На раствор укладывают подоконник и прижимают его к клиньям настолько, чтобы выдавить изпод доски лишний раствор. Подоконник должен вплотную войти в четверть коробки (рис. 114). Выдавленный раствор выравнивают заподлицо со штукатуркой, а излишки срезают лопаткой. Нижние части боковых откосов, примыкающие к подоконнику, подмазывают и затирают.'* При установке бетонных, мраморных и мозаичных подоконников торцы подоконных досок обертывают войлоком, чтобы создать необходимый упругий зазор на случай температурного расширения. Применяемый для этого войлок антисептируют и смачи вают в растворе. Подливать такие подоконники можно любыми растворами. Чтобы предохранить подоконники от прогибания и излома, под них подкладывают металлические полоски, которые своими концами заходят за нижнюю заглушину. Поэтому прежде всего следует поставить подоконники, подлить их, а затем устраивать нижние заглушины. Устройство цементных подоконников на месте. Такие подоконники делают в деревянной опалубке, в которую укладывают арматуру и заливают цементным раствором. После схватывания раствора подоконник железнят. Опалубку снимают через 5...7 сут после заливки раствора, выявленные дефекты исправляют. Опалубку следует делать из строганых досок. При устройстве подоконника к краям опалубки прибивают ровную доскурейку необходимой высоты. Арматуру укладывают в опалубку таким образом, чтобы она находилась в середине толщины устраиваемого подоконника (рис. 115). Для этого под нее подкладывают деревянные бобышки или куски щебня. Рейку для формирования слезника закладывают на расстоянии 5 см от края доски, для чего на нее укладывают выстроганную проолифенную и покрытую смазкой полукруглую рейку или выпрямленный стержень арматуры толщиной 10...15 мм, с обеих сторон подмазанный снизу на конус глиной или гипсовым раствором.